The Coast of the Gods
From such a height, suspended above the water, you truly get the impression of inhabiting the Olympus of the gods. It is the coast that ancient peoples populated with divinities: the Sirens of the Sirenuse below, Ulysses bound to the ship’s mast, the path that is still called the Path of the Gods today. “Divino” guards that legacy, the Divine Coast, as Grand Tour travelers called it.
The Fortified House
This was never just a simple house, but a small fortress: the “Manor” of a wealthy landowner, built in the sixteenth century when pirates came from the sea before guests did. Thick walls, narrow stairs cut into the rock, and rooms facing inward, far away from the water because it represented a danger. Restored since 2007 with respect for the spirit of the place, those walls still reveal all their strength.
It is la dolce vita, kept and offered to whoever knows how to seek it.
A handful of houses scattered on the slope, like a deck of cards flung about by the wind.
Long before this villa existed, there was only the sea and the fear of the sea.
Every experience is born of an authentic feature of the villa itself.
Wide open doors, long tables in the garden, and an atmosphere of convivial celebration with a breathtaking view.
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The villa is let for exclusive use, one family at a time
La Costa degli Dèi
Da un’altezza simile, sospesi sopra l’acqua, si ha davvero l’impressione di abitare l’Olimpo degli dèi. È la costa che gli antichi popolarono di divinità: le Sirene delle Sirenuse più in basso, Ulisse legato all’albero della nave, il percorso che ancora oggi si chiama Sentiero degli Dei. "Divino" custodisce quell’eredità, la Divina Costiera, come la chiamavano i viaggiatori del Grand Tour.
La Casa Fortificata
Questa non fu mai una semplice casa, ma una piccola fortezza: il "Maniero" di un ricco proprietario terriero, innalzato nel Cinquecento, quando dal mare arrivavano i pirati prima degli ospiti. Mura possenti, scale strette tagliate nella roccia, stanze rivolte all’interno e lontane dall’acqua, perché rappresentava un pericolo. Restaurate dal 2007 nel rispetto del genius loci, quelle mura rivelano ancora tutta la loro forza.
È la dolce vita, custodita e offerta a chi la sa cercare.
Un pugno di case sparse sul pendìo, come un mazzo di carte disperse dal vento.
Molto prima che esistesse questa villa, c’era soltanto il mare e la paura del mare.
Ogni esperienza nasce da un elemento autentico della dimora.
Portoni spalancati, grandi tavolate in giardino, e un atmosfera di festa conviviale con un panorama mozzafiato.
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La villa si affitta a uso esclusivo, una famiglia alla volta
Mediterranean Well-Being
The luxury of time, between sky and sea
The privileged position of Villa Divino Maniero, suspended above the sea, offers a natural quiet that has marked this noble residence for centuries. Far from the bustle of the coast, the villa becomes the ideal setting for experiences devoted to the well-being of body and mind.
The open-air shower among the lemon trees, and the olive garden suspended above the sea.
Lemon sorbet served in its own peel, and the villa's private chef at work with a sea-view table.
The Kitchen of the Manor
A home that lived off its own land
For centuries Villa Divino Maniero was a self-sufficient estate. The oven, the stable, the olive groves, the lemon terraces and the cultivated slopes still speak today of a culture built on simplicity, seasonality and the work of hands. The culinary experiences on offer are born of this very history.
The Mediterranean Speaks
Where history, sea and legend meet
Villa Divino Maniero was born as a fortified residence. Its commanding position allowed it to watch over the sea and defend against pirate raids. The villa thus becomes the perfect starting point from which to tell the story of the Coast.
The houses of the Monazeni in the fjord, tied to the legend of the Janare, and Li Galli, the mythical islands of the Sirens.
A watercolor sketch of the Coast, and hand-painted Vietri ceramics.
The Hands of the Coast
The art born of matter
Every room of Villa Divino Maniero speaks of the excellence of local craftsmanship: ceramics, linen, Amalfi paper, hand-worked wood. The artistic experiences allow guests to come into contact with this intangible heritage.
Every experience needs to be booked well in advance for us to guarantee the service at its best quality. Pricing is available on request.
Il Benessere Mediterraneo
Il lusso del tempo, tra cielo e mare
La posizione privilegiata della villa, sospesa sul mare, regala una quiete naturale che da secoli caratterizza questa dimora nobiliare. Lontana dal rumore della costa, la villa diventa il luogo ideale per esperienze dedicate al benessere del corpo e della mente.
La doccia all’aperto tra i limoni, e il giardino d’ulivi sospeso sul mare.
Il sorbetto al limone servito nella sua scorza, e lo chef privato della villa al lavoro con la tavola sul mare.
La Cucina della Dimora
Una dimora che viveva della propria terra
Per secoli la villa è stata una proprietà autosufficiente. Il forno, la stalla, gli uliveti, i limoneti e i terrazzamenti raccontano ancora oggi una cultura fatta di semplicità, stagionalità e manualità. Le esperienze gastronomiche proposte nascono proprio da questa storia.
Il Mediterraneo racconta
Dove storia, mare e leggende si incontrano
La villa nasce come dimora fortificata. La sua posizione dominante permetteva di controllare il mare e difendersi dalle incursioni piratesche. La villa diventa così il punto di partenza ideale per raccontare la storia della Costiera.
Le case dei Monazeni nel fiordo, legate alla leggenda delle Janare, e Li Galli, le isole mitiche delle Sirene.
Uno schizzo ad acquerello della Costiera, e la ceramica vietrese dipinta a mano.
Le Mani della Costiera
L’arte che nasce dalla materia
Ogni ambiente della villa racconta l’eccellenza dell’artigianato locale: la ceramica, il lino, la carta amalfitana, il legno lavorato a mano. Le esperienze artistiche permettono agli ospiti di entrare in contatto con questo patrimonio immateriale.
Ognuna di queste esperienze trova la propria ragione d’essere in un elemento autentico della dimora: la visione ampia dello spazio tra cielo e mare favorisce le attività di benessere, il forno storico richiama i laboratori di pizza e panificazione, l’antica stalla la cultura casearia, i limoneti e gli uliveti alimentano i laboratori gastronomici, il grande pino secolare diventa protagonista del pesto, mentre la posizione dominante sul mare offre la cornice ideale per raccontare la storia della Repubblica Marinara.
Ogni esperienza va prenotata con anticipo per garantirne la migliore qualità. Tariffe su richiesta.
The villa can be given over to events of every kind — weddings and symbolic ceremonies, vow renewals and christenings, birthdays, anniversaries, family reunions, private dinners, retreats and corporate gatherings.
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La villa può essere dedicata a eventi di ogni tipo — matrimoni e cerimonie simboliche, rinnovi delle promesse, battesimi, compleanni, anniversari, riunioni di famiglia, cene private, ritiri ed eventi aziendali.
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Vineyards and terraces of Furore, seen from the Sentiero degli Dei.
Il Paese che non c'è
A village scattered rather than built
Furore is known along the coast as the paese che non c'è, the village that isn't there: no square, no centre, no huddle of houses around a bell tower. Its charm comes instead from bold pairings: new against ancient, modernity against tradition, plainness against elegance. Railings painted in knowing pastels, walls that speak, a handful of dwellings competing quietly with the masterpiece of nature that is this stretch of airborne coast.
Its name is said to come from the sea's fury: where the rock splits into the narrow fiordo, the water strikes stone with a roar the old inhabitants read as the mountain's own temper.
"A handful of houses scattered on the slope, like a deck of cards flung about by the wind."
KATIA SALVINI
Il Fiordo di Furore
The only fjord in Italy
Italy has one fjord, and it is here. The Fiordo di Furore is a ria in the strict sense, not a glacial valley but a deep ravine carved by the Schiato torrent as it fell from the Lattari mountains, then drowned by the sea when the water rose. The result is a slot barely a few dozen metres wide, walled by limestone cliffs that climb almost vertically for some two hundred metres, so narrow that direct sun reaches the pebble beach for only a few hours a day.
A single stone arch, the Amalfitana road bridge thirty metres above the water, spans the opening; beneath it stands the old fishing hamlet, a handful of monazzeni, the stone shelters where boats and nets were kept, reached by stairs cut into the rock. The torrent still runs in winter, fresh water meeting salt, and the sheltered microclimate keeps ferns and rare rock plants alive in the shade of the walls.
The fjord had its season of cinema, too. In 1948 Roberto Rossellini filmed part of L'Amore here, and Anna Magnani stayed in one of the little houses above the water; the tempests of that love affair became local legend as surely as the janare did, and the house she lived in still stands, now a small museum on the rock.
The fjord, its bridge and the boats drawn up on the stone quay.
The monazzeni above the pebble beach, the old stone shelters of the fishermen.
The fjord by moonlight, JANAREA, MYSTIC FESTIVAL
The legend of the Janare
A legend that belongs entirely to the sea
Furore keeps its own mythology. Here, they say, lived the janare, women who by secret formula could fly out over the water, taking the fishermen's own boats as their vessel of flight. The fjord was their runway: from that cleft in the rock they rose, and to it they returned before dawn to hold their rites.
Read in human terms they were solitude itself: the wives of night fishermen, left too long to the sea, waiting in the olive trees in long white shirts. Christianity turned the tale into a warning; the legend refused to die. Speak to the old fishermen and it is still easy to find one who knew someone who certainly saw her.
A Village of Stairs
Made more of steps than of roads
Furore is walked, not driven. Its true streets are stairways: thousands of stone steps threaded through the terraces, laid down by farmers and fishermen who climbed between vineyard and sea twice a day. To follow them is to sink into the mountain itself: pergolas of vine, hazel groves, ruined mills and watchtowers, chestnut woods, and the sudden breathtaking cut of the canyon below.
The names alone tell you what kind of place this is: the flowering agave, the fishing fox, the crazed bats. Every one of them begins within walking distance of the villa's gate.
An old stone stairway in the valley, the ordinary road of Furore.
The path opens onto the sea, shaded by olives, above the boats of Praia.
Vigneti e terrazzamenti di Furore, visti dal Sentiero degli Dei.
Il Paese che non c’è
Un paese sparso, più che costruito
Lungo la costa Furore è conosciuto come il paese che non c’è: nessuna piazza, nessun centro, nessun quartiere raccolto attorno a un campanile. Il suo fascino nasce invece da accostamenti audaci: il nuovo contro l’antico, la modernità contro la tradizione, la semplicità contro l’eleganza. Ringhiere dipinte in color pastello, muri che parlano e raccontano la storia del posto, un mucchio sparso di case che sfidano il capolavoro della natura che è questo tratto di costa sospeso in aria.
Il nome, si dice, viene dalla furia del mare: là dove la roccia si apre nello stretto fiordo, l’acqua colpisce la pietra con un fragore che gli antichi abitanti leggevano come il carattere stesso della montagna.
«Un pugno di case sparse sul pendìo, come un mazzo di carte disperse dal vento.»
KATIA SALVINI
Il Fiordo di Furore
L’unico fiordo d’Italia
L’Italia ha un solo fiordo, ed è qui. Il Fiordo di Furore è in senso stretto una ria: non una valle glaciale, ma una gola profonda scavata dal torrente Schiato nella sua discesa dai Monti Lattari, poi sommersa dal mare quando l’acqua si alzò. Il risultato è una fenditura larga appena qualche decina di metri, chiusa da pareti calcaree che salgono quasi verticali per circa duecento metri, così strette che il sole diretto raggiunge la spiaggia solo per poche ore al giorno.
Un solo arco di pietra, il ponte trenta metri sopra l’acqua, scavalca l’apertura; sotto di esso resta l’antico borgo di pescatori: i monazzeni, i ripari in pietra dove si custodivano barche e reti, raggiungibili da scale tagliate nella roccia. Il torrente scorre ancora d’inverno, l’acqua dolce che incontra il sale, e il microclima riparato mantiene in vita felci e rare piante rupestri all’ombra delle pareti.
Il fiordo ha avuto anche la sua stagione di cinema. Nel 1948 Roberto Rossellini girò qui una parte de L’Amore, e Anna Magnani soggiornò in una delle piccole case sopra l’acqua; le tempeste di quell’amore sono diventate leggenda locale quanto le janare, e la casa in cui visse è ancora in piedi, oggi piccolo museo sulla roccia.
Il fiordo, il suo ponte e le barche tirate in secco sulla banchina di pietra.
I monazzeni sopra la spiaggia di ciottoli, gli antichi ripari in pietra dei pescatori.
Il fiordo al chiaro di luna, JANAREA - MYSTIC FESTIVAL
La leggenda delle Janare
Una leggenda che appartiene interamente al mare
Furore custodisce la propria mitologia. Qui, si racconta, vivevano le janare, donne che con una formula segreta potevano volare sopra l’acqua, prendendo le barche stesse dei pescatori come mezzo di volo. Il fiordo era la loro pista: da quella fenditura nella roccia si alzavano, e lì tornavano prima dell’alba per celebrare i loro riti.
Lette in termini umani, rappresentavano la solitudine stessa: le mogli dei pescatori notturni, lasciate troppo a lungo al mare, in attesa tra gli olivi con lunghe camicie bianche. Il cristianesimo trasformò il racconto in un avvertimento; la leggenda si rifiutò di morire. Parlate con i vecchi pescatori e sarà ancora facile trovarne uno che conosceva qualcuno che certamente l’ha vista.
Un paese di scale
Fatto più di gradini che di strade
Furore si cammina, non si guida. Le sue vere strade sono scalinate: migliaia di gradini in pietra infilati tra i terrazzamenti, creati con zelo da contadini e pescatori che salivano tra vigna e mare due volte al giorno. Seguirli è come vivere la montagna stessa: pergole di vite, noccioleti, mulini in rovina e torri di guardia, castagneti, e l’improvviso taglio vertiginoso del canyon sotto.
Bastano i nomi a dire che luogo sia questo: l’agave in fiore, la volpe pescatrice, i nidi di corvo. Ognuno di essi comincia a pochi passi dal cancello della villa.
Un’antica scalinata in pietra nella valle, la strada ordinaria di Furore.
Il sentiero si apre sul mare, all’ombra degli olivi, sopra le barche di Praia.
The Origins
Where the sea was once a threat, not a promise
Long before this villa existed, there was only the sea and the fear of the sea. Along the Amalfi Coast, for centuries, the horizon was not a promise of beauty but a threat: from the water came the pirates, the invaders, those who arrived to plunder and to burn. And so, with the ancient instinct of those who have something to protect, the noble families learned to build high, perched upon the hills, where the eye could run far and catch danger in time.
Below, clinging to the rocks and to the level of the water, remained the houses of the fishermen: small, plain, inhabited by people who owned nothing and therefore feared losing nothing. This is the invisible geography of the coast, the lords upon the heights, the humble upon the sea, and it is within this geography that, around the seventeenth century, some three hundred and fifty meters above the sea, Villa Divino Maniero was born.
The Amalfi Coast: the lords upon the heights, the humble upon the sea.
The fortified house, still standing today, and an Escher depiction of a house on the Amalfi Coast.
The Divine Keep
Maniero and Divino: the two souls of a name
Villa Divino Maniero carries two souls in its name. The keep, the maniero, because this was never a simple house but a small fortress: the residence of a wealthy landowner, defended by mighty walls that still reveal all their strength to anyone who looks out from the terrace where the pool now rests. And the divino, because from such a height, suspended above the water, one truly feels one is dwelling on the Olympus of the gods, and because this stretch of coast, beloved of the Grand Tour travelers and of the jet set of every age, was once called the Costa Diva, the divine coast.
Whoever enters the villa today walks within that defensive vocation, which has remained intact. There are the loopholes, narrow openings from which the guards once kept watch over every entrance. There are the fortified doors, barred by mechanisms of ancient bronze and carved with crosses of reinforcement, so solemn that they recall the drawbridges of medieval castles; one of them was even turned into the table of one of the kitchens, yesterday a defense and today a place of gathering. And there is, at the highest point of the house, the watchtower that once commanded the sea; today it holds, within its stone, the bathroom of the master suite.
The House Through the Centuries
An echo of the East, kept alive within these walls
Amalfi, after all, was not only a land to be defended: it was one of the four Maritime Republics, and its men, navigators as skilled as the Venetians, drove their sails as far as the Far East. They returned with their holds full of spices and silks, and with them they brought home the taste and the forms of distant worlds. That echo of the East still lives, discreetly, within these walls: in the Byzantine cross that marks the doors and resurfaces in the vaults above the stairs, in the fabrics and the motifs that once adorned the drawing rooms of the lords.
Unlike the fishermen's dwellings, tiny cubes with an outer stair that climbed to the lofts of winter provisions, the villa unfolds over two floors, stitched together by an internal staircase of rare elegance for its time. The steps are still the original ones: we chose to preserve even the joints worked by hand by the local artisans, because we wish to keep the story of this house alive in just this way, tending every object without ever betraying its soul. And in every room time has left a token: the Louis Philippe wardrobe from the mid nineteenth century, the plate rack of the Neapolitan craftsmen, the gold-leaf chandeliers beaten by the artists of the place, the Venetian console in one of the bathrooms, and the eighteenth-century majolica of the master Giustiniani, its dark geometric knotwork bordering a small central star.
The interior staircase: original steps, hand-worked joints, unchanged since the villa's earliest days.
The old oven, and the oven today; a garden picnic, and the old kitchen, still in use.
A Life Upon the Land
The oven, the terraces, and a house sufficient unto itself
To be lords, here, meant above all to live off the land, and the land, around the villa, has always been a generous mother. The terraces drop sheer to the sea, planted with lemons and olives, and their fruits remain to this day the delight of all who arrive. From the olive comes, by cold pressing, that oil the Mediterranean has always held to be an elixir of long life; from the lemons come cordials, distillates, fragrant infusions, a whole history that would deserve a tale all its own.
The villa was a small world sufficient unto itself. In the courtyard the hens scratched about, giving eggs and sustenance; in the stables, there where the orangerie now opens, the cows and the goats offered the milk from which were born, and are born still, mozzarella, goat cheeses and the famous provolone del Monaco. The mules, patient, climbed and descended the vertical stairways that, flight by flight, joined the sea to the mountain: it was they who carried into the house the spices and silks landed by the trading ships, in a village like Furore made entirely of hairpin bends sheer above the water.
And at the center of everything the oven kept watch. Bread-making was a rite: it was done as seldom as once a week, and fortunate was the family that owned an oven like this one. The bread was born slowly, from the hands of the mothers and from the mother yeast, that living morsel, refreshed each day, handed down from generation to generation like a silent inheritance.
The Sea of Ulysses and the Voices of the Night
Where the sirens sang, and the stars still burn undimmed
From this height the gaze embraces Capri and its sea stacks, and the archipelago of the Sirenuse, where the Homeric tradition placed the sirens. It was in these very waters that Ulysses, in the Odyssey, to resist that irresistible song had himself bound to the mast of his ship: whoever listened, spellbound, would cast himself among the waves to reach it and there would meet his end. It is the same sea that, from the villa, we go on sailing with our eyes.
And then there is the night. Far from the lights of crowded tourism, here the sky recovers its ancient purity, and the stars return to shine as once they shone. With the darkness the tales of Furore resurface as well: the janare, the witches who came on nights of wind; the devil who tried to settle in this village but had to flee, stung by a wild herb, defeated by the very harshness of the place. Furore bears this name precisely for the fervor with which nature shows itself. And it is that same nature that offers, among the rocks, its generous herbs: the wild fennel of the liqueur and of the taralli, the rosemary of the infusions, the wild mint, a spontaneous garden that perfumes our own as well.
Capri by night, seen from the villa: the same sea Ulysses once sailed.
The villa today: the past, kept alive as a way of living, not a memory to visit.
Breakfast for two, beneath the wisteria, with the sea beyond.
La Dolce Vita, Today
An ancient art of living, offered to whoever knows how to seek it
Standing guard over the villa watches an ancient maritime pine, a heritage of humankind: towering, with an imposing trunk, it shades the house, cools it, perfumes it. From its cones we gather the pine nuts of the pesto, but it is above all the incense they release in the sun, and the song of the cicadas that inhabit them, that compose the soundtrack of the summer evenings. It is here, beneath this canopy, that the past hands the baton to the present. For all that this house has been, fortress, farmstead, refuge, today it resolves into a single phrase: la dolce vita.
But what is it, truly? It is not idleness, and it is not luxury for its own sake. It is an ancient art of living, wholly Mediterranean: the art of slowing down, of letting time, and not the clock, set the measure of the days. It is waking with the light and resting with the dark; it is sitting at the table before real food, genuine, grown a few steps away; it is granting oneself the wonder of a gaze that loses itself in the infinite, from every corner of the house or from the edge of the infinity pool, heated and purified with sea salt. It is walking barefoot on the grass, embracing the old pine, breathing scents that are authentic and not synthetic.
Science has proven it right, less stress, a clearer mind, a body more at ease, and it has revealed one further gift: slowing down kindles creativity. It is no accident, then, that from this industrious slowness bloomed the arts and crafts that still distinguish the coast. It is in the dilated time of la dolce vita that hands learned to carve wood, to work paper, to paint and to shape ceramics: beauty here has never been haste, but the patient fruit of a free mind.
Villa Divino Maniero is not merely a home. It is la dolce vita, kept and offered to whoever knows how to seek it.
The Restoration
Bringing a ruin back to life, one mule-load at a time
The restoration began in 2007 and, in a sense, has never really stopped. It was guided throughout by one principle: respect for the genius loci. Every room and every original feature was preserved, and where a material no longer survived, we sought one true to the period, always natural. The old logic held too: working rooms on the ground floor, the lord's rooms above, an order the house still keeps today. Antique markets supplied period pieces, among them the Neapolitan and Giustiniani majolica on the staircase.
It was, and remains, a family undertaking. The property has no road access, the same isolation that gives it its privacy, so every load of material had to rise by mule, a few hours a day and a limited weight each time. That is why the work took so many years, and why parts of it continue still. It leaned on master masons who knew exactly which stone a vault could spare, a mountain carpenter behind every piece of boiserie and window frame, upholsterers reviving old silks, and a gardener who tracked down and replanted the estate's original aromatic herbs.
The same respect runs through the smallest details: a plaster made from crushed local rock, mirroring the color of the mountains; the old wash basin and well, restored rather than replaced, one of the well's cisterns now a room in its own right; and the infinity pool, carved into the natural drop of the terracing rather than imposed upon it.
Some places are not simply owned. They are imagined, cared for, slowly transformed… stone by stone, we watched the house come back to life day by day, almost as if it were a living creature: wanted, tended, loved.
The well before restoration, and the mules that carried every load up.
The ancient tower and the old house.
The old maritime pine, standing guard over the house.
Le origini
Quando il mare non era promessa, ma minaccia
Molto prima che esistesse questa villa, c’era soltanto il mare e la paura del mare. Lungo la Costiera Amalfitana, per secoli, l’orizzonte non è stato promessa di bellezza ma minaccia: dalle acque arrivavano i pirati, gli invasori, chi veniva a saccheggiare e a bruciare. Così, con l’istinto antico di chi ha qualcosa da proteggere, le famiglie nobili impararono a costruire in alto, arroccate sulle colline, là dove lo sguardo poteva correre lontano e cogliere in tempo il pericolo.
In basso, aggrappate alle rocce e al livello dell’acqua, restavano le case dei pescatori: piccole, essenziali, abitate da gente che nulla possedeva e dunque nulla temeva di perdere. È questa la geografia invisibile della costiera, i signori sulle alture, gli umili sul mare, ed è in questa geografia che, intorno al Seicento, a circa trecentocinquanta metri sul livello del mare, nasce Villa Divino Maniero.
La Costiera Amalfitana: i signori sulle alture, gli umili sul mare.
La casa fortificata, ancora oggi in piedi, e una veduta di Escher di una casa della Costiera.
Il maniero divino
Maniero e Divino: le due anime di un nome
Il nome porta con sé due anime. Maniero, perché questa non fu mai una semplice casa, ma una piccola fortezza: la dimora di un ricco proprietario terriero, difesa da mura possenti che ancora oggi rivelano tutta la loro forza a chi le osserva dal terrazzamento dove riposa la piscina. Divino, perché da un’altezza simile, sospesi sopra l’acqua, si ha davvero l’impressione di abitare l’Olimpo degli dèi, e perché questo tratto di costa, amato dai viaggiatori del Grand Tour e dal jet set di ogni epoca, veniva chiamato la Divina Costiera.
Chi entra oggi in villa cammina dentro quella vocazione difensiva, rimasta intatta. Ci sono le feritoie, sottili aperture da cui un tempo i guardiani vegliavano giorno e notte su ogni ingresso. Ci sono i portoni fortificati, sbarrati da meccanismi in bronzo antico e intagliati dagli artigiani dell’epoca con croci di rinforzo, così solenni da ricordare i ponti levatoi dei castelli medievali, al punto che da uno di essi è stato ricavato persino il tavolo di una delle cucine, ieri difesa e oggi luogo di convivio. E c’è, nel punto più alto della casa, la torre di avvistamento, che dominava il mare come tutte le torri di guardia disseminate lungo la costiera contro le incursioni piratesche; oggi custodisce, nella sua pietra, il bagno della master suite.
La casa che attraversa i secoli
Un’eco d’Oriente, viva tra queste mura
Amalfi, del resto, non era soltanto terra da difendere: fu una delle quattro Repubbliche Marinare, e i suoi uomini, navigatori tanto abili quanto i veneziani, spinsero le vele fino all’Estremo Oriente. Tornavano con le stive colme di spezie e di sete, e con esse riportavano a casa il gusto e le forme di mondi lontani. Quell’eco d’Oriente vive ancora, discreta, tra queste mura: nella croce bizantina che segna i portoni e riaffiora nelle volte sopra le scale, nei tessuti e nei motivi che un tempo arredavano i salotti dei signori.
Ed è entrando che la casa svela la sua vera ricchezza. A differenza delle abitazioni dei pescatori, cubi minuti con la scala esterna che saliva ai solai delle provviste invernali, la villa si sviluppa su due piani, cuciti insieme da una scala interna di rara eleganza per l’epoca. I gradini sono ancora quelli originari: abbiamo scelto di conservare persino le giunture lavorate a mano dagli artigiani locali, perché la storia di questa casa vogliamo tenerla viva così, curando ogni oggetto senza mai tradirne l’anima. E in ogni stanza il tempo ha lasciato un pegno: l’armadio Luigi Filippo di metà Ottocento, la piattaia degli artigiani napoletani, i lampadari in foglia oro battuti dagli artisti del posto, la console veneziana in uno dei bagni, e le maioliche settecentesche del maestro Giustiniani, azzurre e blu, che accompagnano il passo lungo le scale come un filo di cielo.
La scala interna: gradini originari, giunture lavorate a mano, immutate dai primi giorni della villa.
Il forno di ieri e il forno di oggi; un pic nic in giardino, e la vecchia cucina, ancora in uso.
La vita sulla terra
Il forno, i terrazzamenti e una casa che bastava a se stessa
Essere signori, qui, significava soprattutto vivere della terra, e la terra, attorno alla villa, è sempre stata madre generosa. I terrazzamenti scendono a picco sul mare, piantumati a limoni e ulivi, e i loro frutti restano ancora oggi la delizia di chi arriva. Dall’oliva nasce, con la spremitura a freddo, quell’olio che il Mediterraneo considera da sempre un elisir di lunga vita; dai limoni si ricavano rosoli, distillati, tisane profumate, un’intera storia che meriterebbe un racconto tutto suo.
La villa era un piccolo mondo che bastava a se stesso. Nel cortile razzolavano le galline e gli animali da penna, che davano uova e sostentamento; nelle stalle, là dove oggi si apre l’orangerie, le mucche e le capre offrivano il latte da cui nascevano, e nascono ancora, mozzarella, formaggi caprini e il celebre provolone del Monaco. I muli, pazienti, salivano e scendevano lungo le scalinate verticali che, di rampa in rampa, arrampicandosi sui dirupi, collegavano il mare alla montagna: erano loro a portare in casa le spezie e le sete sbarcate dai commerci, in un paese come Furore fatto tutto di tornanti a picco sull’acqua.
E al centro di ogni cosa vegliava il forno. La panificazione era un rito: si faceva anche una sola volta a settimana, e fortunata era la famiglia che possedeva un forno come questo. Il pane nasceva lento, dalle mani delle madri e dal lievito madre, quel panetto vivo, rinfrescato ogni giorno, tramandato di generazione in generazione come un’eredità silenziosa.
Il mare di Ulisse e le voci della notte
Dove cantavano le sirene, e le stelle brillano ancora
Da questa altezza lo sguardo abbraccia Capri e i suoi faraglioni, e l’arcipelago delle Sirenuse, dove la tradizione omerica collocava le sirene. Fu proprio in queste acque che Ulisse, nell’Odissea, per resistere a quel canto irresistibile si fece legare all’albero della nave: chi lo ascoltava, rapito, si gettava tra le onde per raggiungerlo e vi trovava la fine. È lo stesso mare che, dalla villa, continuiamo a navigare con gli occhi.
E poi c’è la notte. Lontano dalle luci del turismo affollato, qui il cielo ritrova la sua purezza antica, e le stelle tornano a brillare come brillavano un tempo. Con il buio riaffiorano anche le storie di Furore: le ianare, le streghe che giungevano nelle notti di vento; il diavolo che tentò di stabilirsi in questo paese ma dovette fuggire, punto da un’erba selvatica, sconfitto dall’asprezza stessa dei luoghi. Furore, d’altronde, porta questo nome proprio per la foga con cui la natura si manifesta. Ed è la stessa natura a regalare, tra le rocce, le sue erbe generose: il finocchietto del liquore e dei taralli, il rosmarino degli infusi, la menta selvatica, un giardino spontaneo che profuma anche il nostro.
Capri di notte, vista dalla villa: lo stesso mare che navigò Ulisse.
La villa oggi: il passato tenuto vivo come modo di vivere, non come ricordo da visitare.
Colazione per due, sotto il glicine, con il mare oltre.
La dolce vita, oggi
Un’arte antica del vivere, offerta a chi la sa cercare
A guardia della villa veglia un antico pino marittimo, patrimonio dell’umanità: altissimo, dal tronco imponente, ombreggia la casa, la rinfresca, la profuma. Dalle sue pigne ricaviamo i pinoli del pesto, ma è soprattutto l’incenso che sprigionano al sole, e il canto delle cicale che le abitano, a comporre la colonna sonora delle sere d’estate. È qui, sotto questa chioma, che il passato consegna il testimone al presente. Perché tutto ciò che questa casa è stata, fortezza, podere, rifugio, oggi si traduce in una sola espressione: la dolce vita.
Ma cos’è, davvero, la dolce vita? Non è ozio, e non è lusso fine a se stesso. È un’arte antica del vivere, tutta mediterranea: l’arte di rallentare, di lasciare che sia il tempo a scandire le giornate e non l’orologio. È svegliarsi con la luce e riposare con il buio, nel rispetto di quei ritmi naturali che la vita moderna ci ha fatto dimenticare; è sedersi a tavola davanti a cibo vero, genuino, cresciuto a pochi passi; è concedersi la meraviglia di uno sguardo che si perde all’infinito, da ogni angolo della casa o dal bordo della piscina a sfioro, riscaldata e purificata al sale marino. È camminare a piedi nudi sull’erba, abbracciare il vecchio pino, respirare odori autentici e non sintetici.
La scienza le ha dato ragione, meno stress, una mente più limpida, un corpo più disteso, e ha svelato un dono in più: rallentare accende la creatività. Non è un caso, allora, che proprio da questa lentezza operosa siano fiorite le arti e i mestieri che ancora distinguono la costiera. È nel tempo dilatato della dolce vita che le mani hanno imparato a intagliare il legno, a lavorare la carta, a dipingere e a plasmare la ceramica: la bellezza qui non è mai stata fretta, ma frutto paziente di una mente libera.
Villa Divino Maniero non è soltanto una dimora. È la dolce vita, custodita e offerta a chi la sa cercare.
Il restauro
Riportare in vita una rovina, un carico di mulo alla volta
Il restauro è cominciato nel 2007 e, in un certo senso, non si è mai davvero fermato. Lo ha guidato dall’inizio un solo principio: il rispetto del genius loci. Ogni stanza e ogni elemento originario sono stati conservati, e dove un materiale non sopravviveva più ne abbiamo cercato uno fedele all’epoca, sempre naturale. È rimasta anche l’antica logica della casa: gli ambienti di lavoro al piano terra, le stanze dei signori sopra, un ordine che la villa mantiene ancora oggi. Dai mercati dell’antiquariato sono arrivati i pezzi d’epoca, tra cui le maioliche napoletane e Giustiniani della scala.
È stata, e resta, un’impresa di famiglia. La proprietà non ha accesso carrabile, la stessa solitudine che le regala la sua riservatezza, e così ogni carico di materiale ha dovuto salire a dorso di mulo, poche ore al giorno e un peso limitato ogni volta. Per questo i lavori sono durati tanti anni, e per questo alcune parti continuano ancora. Hanno contato maestri muratori che sapevano esattamente quale pietra una volta potesse cedere, un falegname di montagna dietro ogni boiserie e ogni infisso, tappezzieri che hanno fatto rivivere sete antiche, e un giardiniere che ha rintracciato e ripiantato le erbe aromatiche originarie della proprietà.
Lo stesso rispetto passa per i dettagli più piccoli: un intonaco ricavato dalla roccia locale frantumata, a specchio del colore della montagna; il vecchio lavatoio e il pozzo, restaurati e non sostituiti, con una delle cisterne del pozzo diventata oggi una stanza a sé; e la piscina a sfioro, ricavata nel salto naturale dei terrazzamenti anziché imposta su di essi.
Certi luoghi non si possiedono semplicemente. Si immaginano, si curano, si trasformano lentamente… pietra dopo pietra, abbiamo visto la casa tornare in vita giorno per giorno, quasi come una creatura viva: voluta, curata, amata.
Il pozzo prima del restauro, e i muli che portarono in alto ogni carico.
La torre antica e la vecchia casa.
Il vecchio pino marittimo, a guardia della casa.
Good to Know
Everything worth knowing before you arrive — and a few things worth knowing before you book.
Finding us
Divino Maniero stands on the cliffside at Furore, between Amalfi and Positano, in one of the last quiet corners of this coast. The village is fifty metres away; Amalfi is eight kilometres, Positano twelve.
We arrange transfers for every arrival, and we recommend letting us do it. The coast road is beautiful and narrow, and after a long flight it is far better enjoyed from the passenger seat.
The descent
The villa is reached on foot. From the road a stone stairway of about sixty steps descends to the gate — there is no driveway, and no parking at the house itself. A porter meets every arrival and carries the luggage down, and the same happens in reverse when you leave.
We say this plainly because it shapes the stay. Those steps are the reason the villa is silent, the reason the terraces look out over nothing but sea, and the reason the coast road never reaches you. They are also the reason the house does not suit guests with difficulty walking or climbing stairs. If anyone in your party would find the descent hard, please tell us before booking and we will be honest with you about whether the villa is right.
Arrival and departure
Arriving earlier or leaving later is sometimes possible, depending on the villa's calendar and the staff's hours; there is a charge of EUR 150 and it needs to be arranged in advance. If a flight is delayed, telephone us — we would far rather know than have you hurry.
On arrival the manager or the concierge walks you through the house, shows you how everything works and leaves you the house book with every number you might need.
The rhythm of the days
The staff — a porter, a housekeeper, a gardener and a concierge — are part of the house rather than an addition to it, and the rate includes them.
The pool
The infinity pool looks straight out to sea, has a jacuzzi and is lit after dark. It is open all year, with twelve loungers and five parasols on the terrace around it. Heating can be arranged on request, at an extra charge, with two days' notice.
It is a private pool without a lifeguard, deeper than two metres at one end and not fenced. Children must have an adult with them whenever they are in it or near it, and we ask everyone to shower before going in. Bathing caps are not needed.
Children, dogs and smoking
Children are welcome and the house is well suited to families, provided the pool, the terraces and the stairways are treated with the care they deserve. There are two cots, two highchairs and a swing in the garden.
Small dogs are welcome on request — do tell us when you enquire, so we can prepare properly.
Smoking is not permitted indoors. The terraces and the garden are yours for that, and there are ashtrays throughout.
Celebrations
Weddings, anniversaries and private dinners are possible, and the villa has hosted many. They are arranged individually: tell us what you have in mind and we will quote for it. An event needs a stay of at least three nights, the event space is booked separately from the villa, and the number of guests is agreed with us in advance.
You are free to bring your own caterer, chef, planner or musicians. We ask to approve them beforehand and to see their insurance, and amplified music ends at midnight out of respect for the neighbours.
What the rate covers
The weekly rate includes electricity, water, heating, air conditioning and the final clean; the staff and the daily housekeeping; breakfast every morning and the welcome dinner; all linen and towels; the daily pool maintenance; the daily shuttle; and unlimited Wi-Fi.
Charged separately: pool heating, additional housekeeping hours, the event space, a grocery shopping service, our Comfort Package of ready-prepared meals, and the experiences we arrange for you, cooking and pizza classes, lemon-grove tours, boats. Unless we have agreed otherwise, extras are settled with us before you leave.
How a booking works
We strongly recommend travel insurance covering cancellation, medical expenses and personal property, for everyone in the party. It is the ordinary protection against the things none of us can foresee.
Villa Divino Maniero — Via Salita Teglia 4/c, 84010 Furore (SA), Italy
Luigia Nappo — P.IVA 03959421219 — CIN IT065053C2VQNBSKT3
In force from 27 August 2026
Buono a Sapersi
Tutto quello che vale la pena sapere prima di arrivare — e qualcosa che vale la pena sapere prima di prenotare.
Come raggiungerci
Divino Maniero si trova sul fianco della scogliera a Furore, tra Amalfi e Positano, in uno degli ultimi angoli tranquilli di questa costa. Il paese è a cinquanta metri; Amalfi a otto chilometri, Positano a dodici.
Organizziamo il transfer per ogni arrivo, e consigliamo di lasciarcelo fare. La strada costiera è bella e stretta, e dopo un volo lungo si gode molto meglio dal posto del passeggero.
La discesa
La villa si raggiunge a piedi. Dalla strada una scalinata in pietra di circa sessanta gradini scende fino al cancello — non esiste accesso carrabile, né parcheggio presso la casa. Un facchino accoglie ogni arrivo e porta giù i bagagli, e lo stesso avviene al contrario alla partenza.
Lo diciamo con chiarezza perché è ciò che dà forma al soggiorno. Quei gradini sono la ragione per cui la villa è silenziosa, per cui le terrazze guardano soltanto il mare, per cui la strada costiera non arriva mai fino a voi. Sono anche la ragione per cui la casa non è adatta a ospiti con difficoltà di cammino o nel fare le scale. Se qualcuno del gruppo troverebbe faticosa la discesa, diteci prima di prenotare: saremo sinceri sul fatto che la villa sia o non sia la scelta giusta.
Arrivo e partenza
Arrivare prima o partire più tardi è a volte possibile, in base al calendario della villa e agli orari del personale; il costo è di 150 euro e va concordato in anticipo. Se un volo è in ritardo, telefonateci: preferiamo di gran lunga saperlo che vedervi correre.
All’arrivo il manager o il concierge vi accompagna per la casa, mostra come funziona ogni cosa e lascia la house book con tutti i numeri utili.
Il ritmo delle giornate
Il personale — un facchino, una governante, un giardiniere e un concierge — fa parte della casa più che aggiungersi a essa, ed è compreso nella tariffa.
La piscina
La piscina a sfioro guarda direttamente il mare, ha un’area idromassaggio ed è illuminata dopo il tramonto. È aperta tutto l’anno, con dodici lettini e cinque ombrelloni sulla terrazza attorno. Il riscaldamento si può predisporre su richiesta, con un costo aggiuntivo e due giorni di preavviso.
È una piscina privata senza personale di sorveglianza, profonda più di due metri da un lato e non recintata. I bambini devono avere sempre un adulto con sé quando sono in acqua o nelle vicinanze, e chiediamo a tutti di fare la doccia prima di entrare. La cuffia non serve.
Bambini, cani e fumo
I bambini sono benvenuti e la casa è adatta alle famiglie, purché piscina, terrazze e scale siano trattate con la cura che meritano. Ci sono due culle, due seggioloni e un’altalena in giardino.
I cani di piccola taglia sono benvenuti su richiesta — segnalatelo quando scrivete, così possiamo prepararci come si deve.
Non si fuma all’interno. Le terrazze e il giardino sono a vostra disposizione, con posacenere un po’ da ogni parte.
Le feste
Matrimoni, anniversari e cene private sono possibili, e la villa ne ha ospitati molti. Si organizzano caso per caso: raccontateci cosa avete in mente e vi faremo un preventivo. Un evento richiede un soggiorno di almeno tre notti, lo spazio eventi si prenota separatamente dalla villa, e il numero degli invitati si concorda con noi in anticipo.
Siete liberi di portare il vostro catering, chef, wedding planner o musicisti. Chiediamo di approvarli prima e di vedere la loro assicurazione, e la musica amplificata termina a mezzanotte per rispetto dei vicini.
Cosa comprende la tariffa
La tariffa settimanale comprende energia elettrica, acqua, riscaldamento, aria condizionata e pulizia finale; il personale e il servizio di pulizia giornaliero; la colazione ogni mattina e la cena di benvenuto; tutta la biancheria; la manutenzione quotidiana della piscina; la navetta giornaliera; e il Wi-Fi illimitato.
Si pagano a parte: il riscaldamento della piscina, le ore aggiuntive di pulizia, lo spazio eventi, il servizio di spesa, il nostro Comfort Package di piatti pronti, e le esperienze che organizziamo per voi, corsi di cucina e di pizza, tour dei limoneti, barche. Salvo diverso accordo, gli extra si saldano con noi prima della partenza.
Come funziona una prenotazione
Raccomandiamo vivamente un’assicurazione di viaggio che copra annullamento, spese mediche ed effetti personali, per tutte le persone del gruppo. È la normale protezione contro ciò che nessuno può prevedere.
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